{"id":39507,"date":"2018-05-22T03:57:18","date_gmt":"2018-05-22T01:57:18","guid":{"rendered":"https:\/\/espores.org\/es-plantas\/plantas-tintoreas-la-naturaleza-y-el-color-en-el-arte-de-tenir\/"},"modified":"2020-06-16T11:43:05","modified_gmt":"2020-06-16T09:43:05","slug":"plantas-tintoreas-la-naturaleza-y-el-color-en-el-arte-de-tenir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/espores.org\/es\/etnobotanica-es\/plantas-tintoreas-la-naturaleza-y-el-color-en-el-arte-de-tenir\/","title":{"rendered":"Plantas tint\u00f3reas, la naturaleza y el color en el arte de te\u00f1ir"},"content":{"rendered":"

El gran despliegue de colores que nos muestra el mundo vegetal no debi\u00f3 pasar inadvertido a nuestros antepasados. Se podr\u00eda se\u00f1alar que el gusto por las ropas de color naci\u00f3 como un intento de imitar los colores de la naturaleza. No es descabellado pensar esto si tenemos en cuenta que en la nomenclatura utilizada por los autores cl\u00e1sicos para describir las diferentes tonalidades de sus vestidos no encontramos t\u00e9rminos como rojo vivo, verde claro o azul oscuro, sino una base esencialmente naturalista. Y es que comparaban el color de la fibra o vestido te\u00f1ido con el de alguna flor, fruto u objeto coloreado que ve\u00edan frecuentemente en la naturaleza. As\u00ed, algunas designaciones que consideramos modernas como azul cielo o verde manzana se remontan a \u00e9poca cl\u00e1sica. Ovidio, por ejemplo, recomendaba a las mujeres los vestidos azul cielo, amarillo azafr\u00e1n, verde mar o verde mirto. Los tres colores b\u00e1sicos, rojo, amarillo y azul, se obten\u00edan directamente a partir de materias primas vegetales y en alg\u00fan caso animales (rojo grana), y era a partir de \u00e9stos, mediante mezclas, c\u00f3mo se consegu\u00edan el resto de colores.<\/p>\n

\"fig5\"Iconograf\u00eda del azafr\u00e1n donde se distinguen claramente los estigmas de la flor, resto de fresco hallado en Akrotiri, Grecia, 2015. Imagen: M. Julia Mart\u00ednez<\/span><\/p>\n

En la historia de los tintes no podemos olvidar que el gusto por un color determinado estuvo muy ligado al simbolismo. As\u00ed, por ejemplo, los griegos y romanos al igual que otros muchos pueblos, desde la prehistoria, consideraron el rojo como un s\u00edmbolo asociadas siempre al color de la sangre, la dadora de la vida, con toda la connotaci\u00f3n mitol\u00f3gica que esto conlleva. Las sedas te\u00f1idas en color p\u00farpura y rojo portadas por fenicios, persas, griegos y emperadores romanos fueron muy elogiadas en las fuentes antiguas. Se puede decir que la historia de los tintes se inicia con la ambici\u00f3n de tintoreros y alquimistas griegos, introduciendo nuevas t\u00e9cnicas y avances para obtener, particularmente, el color rojo y sus variedades, Algunas de las recetas para elaborar estos magn\u00edficos colores se describen en varias compilaciones del periodo greco romano. Las bases t\u00e9cnicas de este arte se transmitieron al occidente medieval a trav\u00e9s de recetarios, hasta \u00e9poca moderna, introduci\u00e9ndose nuevas materias tint\u00f3reas y t\u00e9cnicas for\u00e1neas. De esta manera, la identificaci\u00f3n de un determinado tinte en un resto textil constituye un logro importante, ya que puede darnos una valiosa informaci\u00f3n a la hora de datar el tejido, a la vez que puede ayudarnos a concretar cual pudo ser su lugar de origen.<\/p>\n

El origen de los procedimientos de te\u00f1ido se remonta muy atr\u00e1s en la historia y el m\u00e9todo m\u00e1s primitivo consisti\u00f3 en sumergir una pieza entera en el recipiente con el tinte. Las sustancias colorantes de origen vegetal fueron las m\u00e1s usadas, y se prefirieron a otro tipo de materias tint\u00f3reas por diferentes causas, como su buena fijaci\u00f3n, solidez, tradiciones regionales, valor econ\u00f3mico o religioso, principalmente. Los tintes de origen natural fueron el \u00fanico medio de embellecer las telas, darles color, o realizar bordados pol\u00edcromos que incrementaban el valor del tejido. Estos colorantes fueron de uso com\u00fan hasta el descubrimiento de la malve\u00edna por Perkins. La patente de este tinte en 1856 marca el inicio de la era de los tintes obtenidos por s\u00edntesis qu\u00edmica. La consecuencia de esta innovaci\u00f3n fue el nacimiento de una nueva tecnolog\u00eda del te\u00f1ido y la p\u00e9rdida progresiva del uso de plantas e insectos para la elaboraci\u00f3n de tintes. Actualmente la investigaci\u00f3n en materia de tintes naturales se ha incrementando, pero no existe una disciplina acad\u00e9mica en la que se incluya su estudio.<\/p>\n

El arte de te\u00f1ir con tintes naturales<\/h2>\n

El arte es concebido como una necesidad humana. Desde la m\u00e1s remota antig\u00fcedad el hombre no ha tenido suficiente con poseer los objetos que le rodean y que le han servido para satisfacer sus necesidades, por lo que, siempre ha intentado revestirlos de belleza persiguiendo un ideal de superaci\u00f3n. Se puede pensar que \u00e9ste fue el objetivo que le llevo a inventar las distintas artes e industrias, como por ejemplo la industria del tejido y el arte del te\u00f1ido.<\/p>\n

\"7a\"Dise\u00f1o de M. Fortuny de la colecci\u00f3n Delos junto a una seda te\u00f1ida con rubia (Rubia tinctorum<\/em>) por la autora.<\/span><\/p>\n

Gondefrille defini\u00f3 el arte de la tintura como \u00abel arte de combinar y fijar qu\u00edmicamente a las diversas sustancias textiles todos los colores\u00bb. Minerales, vegetales y animales, pero con un matiz \u00abno se trata de una aplicaci\u00f3n superficial e imperfecta, sino de una combinaci\u00f3n qu\u00edmica y perfecta\u00bb. Esta definici\u00f3n nos sugiere que posiblemente la gran mayor\u00eda de las materias primas naturales podr\u00edan servir para tintar, pero su fijaci\u00f3n a las fibras textiles, en el hipot\u00e9tico caso de que se diera, ser\u00eda superficial y en poco tiempo la pieza o el hilo se deste\u00f1ir\u00edan.<\/p>\n

El descubrimiento de principios colorantes gracias al azar, como las manchas con jugos de bayas o los colores de determinados vegetales al hacerlos hervir (por ejemplo las pieles secas de la cebolla), constituyeron los primeros tintes. Con el tiempo, se fueron mejorando los procesos hasta encontrar el color m\u00e1s perfecto o m\u00e1s parecido al que buscaban imitar en la propia naturaleza. Actualmente tenemos constancia, por las fuentes escritas y los an\u00e1lisis efectuados a restos textiles, de un gran n\u00famero de plantas tintoreras, pero \u00e9stas no representan m\u00e1s que una peque\u00f1a parte del conjunto de productos de origen vegetal que pueden contener materias colorantes. Tanto en el norte de Europa, como en los pa\u00edses ribere\u00f1os del Mediterr\u00e1neo la abundancia de plantas en estado salvaje favoreci\u00f3 el desarrollo del tintado de textiles con colorantes de naturaleza vegetal. Existiendo especial predilecci\u00f3n por plantas como la rubia, la gualda o la isatis.<\/p>\n

\"TINTOREASRa\u00edces de Rubia (Rubia tinctorum<\/em>).<\/span>\u00a0Imagen de\u00a0<\/span>herb-education.eu\u00a0<\/span>\u00a0<\/a><\/p>\n

Para comprender los procesos de tinci\u00f3n es necesario conocer bien las materias primas que se van a te\u00f1ir as\u00ed como las sustancias colorantes empleadas para ello. Las materias primas empleadas condicionan los resultados finales en cuanto a la calidad, durabilidad de los productos y precio. En funci\u00f3n de la materia prima tint\u00f3rea que utilicemos para elaborar un ba\u00f1o de tinte, el color ser\u00e1 m\u00e1s o menos solido, y tendr\u00e1 una mayor o menor durabilidad. Los factores ambientales, los lavados y otros procesos sufridos por el tejido te\u00f1ido se har\u00e1n m\u00e1s visibles cuando usemos tintes de baja solidez, tintes fugitivos, como los ba\u00f1os de fucus o anchusa. Sin embargo si usamos granza o c\u00e1rtamo el color permanecer\u00e1 pr\u00e1cticamente inalterado con el paso del tiempo. De hecho, tenemos numerosos ejemplos de tejidos muy antiguos que conservan su color en las colecciones textiles de los principales museos nacionales e internacionales.<\/p>\n

Hemos visto que los tintes naturales fueron la base del color del tejido y otros soportes, pero \u00bfC\u00f3mo se te\u00f1\u00eda?, es decir, \u00bfc\u00f3mo se aplicaban estos agentes colorantes sobre las fibras?. Las fibras textiles mejor conocidas y m\u00e1s utilizadas por el hombre han sido: la lana, la seda, el algod\u00f3n y el lino. Esto no significa que no se hayan usado otras materias primas, tanto animales como vegetales, tales como la malva, el c\u00e1\u00f1amo, la ortiga, el junco, el tilo, etc., al igual que pelos de animales como los de cabra o los de camello que se te\u00f1\u00edan igualmente.<\/p>\n

C\u00f3mo extraer tintes vegetales y fijarlos a las fibras textiles<\/h2>\n

Los artesanos y expertos en la elaboraci\u00f3n de tintes con materias primas naturales sabemos que es necesario llevar a cabo un proceso ordenado siguiendo unos pasos definidos, hasta adquirir una destreza, que el tiempo y la experiencia nos va dando. \u00a0En primer lugar debemos se\u00f1alar que la operaci\u00f3n de tintado propiamente dicha, es decir, la fijaci\u00f3n de las materias colorantes a la fibra textil, tejido o vestido confeccionado, requiere de unas operaciones previas: el lavado y desgrasado de las fibras y el mordentado de \u00e9stas. Esta segunda operaci\u00f3n no siempre ser\u00e1 necesaria pues algunos tintes como los indigoides pueden fijarse a la fibra sin necesidad de que intervengan otros agentes qu\u00edmicos. Estos procesos son necesarios para conseguir una mejor fijaci\u00f3n de la materia colorante a la fibra. Estas indicaciones se encuentran ya en los papiros del s. III d. C., en donde se indica expl\u00edcitamente que el desgrasado es una condici\u00f3n indispensable para la buena penetraci\u00f3n de los mordientes y de los colorantes, lo que permite, a su vez, que un tejido mantenga su color original durante un periodo de tiempo mayor.<\/p>\n

1. Lavado y desgrasado de las fibras textiles<\/strong><\/span><\/p>\n

En el caso de la lana, \u00e9sta se debe lavar para eliminar la grasa (lanolina) y toda la suciedad que retiene, como restos de piel, tierra, orina o excrementos, ya que sin \u00e9ste tratamiento previo ser\u00eda muy dif\u00edcil realizar el hilado de las fibras. La mejor manera de lavar la lana ser\u00eda ponerla en un r\u00edo o un torrente de agua, donde a la vez se ir\u00eda cardando con los dedos, tirando muy suavemente de ella. El agua debe estar fr\u00eda o tibia pero nunca caliente, porque de esta manera se desgrasar\u00eda la lana en exceso. Cuando no fuera posible introducir la lana en un cauce de agua natural, se deber\u00eda utilizar un recipiente al que se le hace llegar agua limpia de manera continua. Lo ideal ser\u00eda utilizar la ra\u00edz de saponaria (Saponaria officinalis<\/em> L.) en este proceso.<\/p>\n

\"raizRa\u00edz, hoja y flor de saponaria (Saponaria officinalis<\/em>)<\/span><\/p>\n

La seda, formada por un simple ensamblado de hilos torneados, debe ser tambi\u00e9n desgrasada antes del tintado, ya que esta grasa no permite el paso de las materias colorantes. En cuanto a las fibras de origen vegetal como el algod\u00f3n o el lino, tambi\u00e9n requieren un tratamiento previo para eliminar las ceras y pectinas que las envuelven. El jab\u00f3n recomendado en la actualidad para el lavado de todas las fibras es el carbonato de sosa.<\/p>\n

2. Mordentado de las fibras textiles<\/span> <\/strong><\/p>\n

La mayor\u00eda de las tinturas naturales no pueden ser absorbidas por las fibras de una manera uniforme. Son muy pocas las plantas que pueden te\u00f1ir directamente. Sin embargo, estas mol\u00e9culas se combinan f\u00e1cilmente con sales met\u00e1licas formando lo que la qu\u00edmica moderna conoce con el nombre de quelatos. A estas sales se les dio el nombre de mordientes, t\u00e9rmino que procede del lat\u00edn mordere<\/em> que significa morder, ya que se pensaba que los metales se enganchaban mordiendo la fibra, y una vez en ella, atra\u00edan los colorantes a su alrededor.<\/p>\n

\"fig3\"Fibras te\u00f1idas con cochinilla y mordentadas con alumbre, sulfato de cobre y sulfato de hierro (v\u00e9ase la diferencia de tonalidad). Taller de tintes de La Orotava, 2012. Imagen: M. Julia Mart\u00ednez<\/span><\/p>\n

Podemos clasificar a los mordientes en org\u00e1nicos e inorg\u00e1nicos. En l\u00edneas generales los mordientes inorg\u00e1nicos m\u00e1s utilizados han sido las sales de aluminio (alumbres), de hierro, de cobre y de esta\u00f1o. Como mordientes org\u00e1nicos se pueden utilizar tanto productos de origen animal como vegetal. Las pieles y c\u00e1scaras de algunos frutos como la granada y la nuez, y las cortezas de los troncos de \u00e1rboles como el pino, el roble, el fresno, el tilo o el abedul por su riqueza en tanins: sustancias astringentes que favorecen la fijaci\u00f3n de la materia colorante. Tambi\u00e9n en el mundo vegetal hay plantas que contienen sales inorg\u00e1nicas de aluminio como las licopodi\u00e1ceas, plantas parecidas a los helechos y ricas en alumbre natural.<\/p>\n

El alumbre es el m\u00e1s importante de todos, aunque tambi\u00e9n se han empleado habitualmente sales de hierro para conseguir tonalidades m\u00e1s rojizas o marrones. Otra funci\u00f3n del mordiente utilizado es la posibilidad de conseguir distintas tonalidades del mismo color con una misma materia colorante.\u00a0Estos pasos previos al te\u00f1ido son imprescindibles para que el color del tejido sea duradero, independientemente de la materia prima utilizada.<\/p>\n

3. Extracci\u00f3n de las materias colorantes vegetales y te\u00f1ido de fibras<\/span><\/strong><\/p>\n

En principio todas las partes de una planta (corteza, tallos, hojas, flores o ra\u00edz) pueden poseer los principios activos productores del color. No obstante, en algunas partes se halla en mayor concentraci\u00f3n y \u00e9stas son las que se deben recolectar para poder obtener la mejor calidad y mayor cantidad de materia colorante. En funci\u00f3n de la solubilidad del colorante tenemos dos maneras de actuar para extraerlo:<\/p>\n

\"bloggerProceso de maceraci\u00f3n de plantas tint\u00f3reas<\/span><\/p>\n

Si se trata de compuestos solubles en agua o disolventes org\u00e1nicos<\/strong>, se hace un ba\u00f1o de tinte mediante una maceraci\u00f3n y decocci\u00f3n de las partes de la planta ricas en tinte.\u00a0La maceraci\u00f3n es un proceso por el cual se introducen en un ba\u00f1o de agua fr\u00eda las partes de la planta ricas en colorante, as\u00ed extraeremos los colorantes libres y los gluc\u00f3sidos o az\u00facares, pero lo m\u00e1s habitual es macerar en agua tibia las partes de la planta que nos interesen, durante unas horas o unos d\u00edas, dependiendo de la naturaleza de la planta; de manera que conseguimos extraer as\u00ed los colorantes no libres. Este primer paso se debe realizar para la gualda, las ra\u00edces de las rubi\u00e1ceas y para la orcaneta, entre otras.<\/p>\n

La decocci\u00f3n, por otra parte, consiste en colocar en un ba\u00f1o las partes con mayor cantidad en principio activo de la planta, ba\u00f1o al que le iremos aumentando la temperatura hasta llegar a la ebullici\u00f3n. Una vez alcanzados los 100\u00ba C se tapa el recipiente y se mantiene entre \u00a080-90\u00ba C, durante una hora para plantas herb\u00e1ceas y cuatro horas para cortezas, ra\u00edces, troncos o l\u00edquenes.<\/p>\n

Cuando se trata de principios qu\u00edmicos insolubles en agua se preparar\u00e1 una tina o cuba de fermentaci\u00f3n.\u00a0<\/strong>Es el proceso utilizado para la extracci\u00f3n de los indigoides (Indigofera tinctoria<\/em> L., Isatis tinctoria<\/em> L.). El proceso requiere de una mayor destreza, ya que son varios los factores a tener en cuenta para obtener una buena cuba de color azul. Estos indigoides son insolubles en agua y para hacer el tinte se requiere un proceso de fermentaci\u00f3n, una reducci\u00f3n en medio b\u00e1sico. Estas tinas pueden ser org\u00e1nicas, utiliz\u00e1ndose como agente reductor alg\u00fan tipo de fruto rico en az\u00facares, como los d\u00e1tiles, y cal para conseguir un pH b\u00e1sico. A pesar de su complejidad tenemos constancia de su elaboraci\u00f3n en unas recetas presentes en tablillas neo babil\u00f3nicas datadas alrededor del s. VII a. C.<\/p>\n

A partir de este momento con la fibra preparada para recibir y aceptar al tinte, \u00e9sta se sumergir\u00e1 en el ba\u00f1o de tinte (decocci\u00f3n) o en una tina de fermentaci\u00f3n, en funci\u00f3n del proceso de extracci\u00f3n de la materia colorante.<\/p>\n

Los colores de la naturaleza<\/strong><\/h2>\n

En el transcurso del curso realizado en el Jard\u00ed Bot\u00e0nic de la Universidad de Valencia, el pasado mes de abril de 2018, se ha intentado recuperar el arte de te\u00f1ir con algunas de las plantas tint\u00f3reas m\u00e1s importantes presentes en la mayor\u00eda de las recetas incluidas en los papiros griegos, y en otros tratados de tintes que poseemos, desde el medievo hasta \u00e9poca moderna. Gracias a plantas como la\u00a0Rubia tinctorum<\/em> L., Anchusa tinctoria<\/em> L., Reseda luteola<\/em> L, Punica granatum<\/em> L. Curcuma longa<\/em> L. e Indigofera tinctoria<\/em> L., se obtuvieron colores rojos, amarillos y azules respectivamente, con toda un gama de matices muy variada en funci\u00f3n del mordiente utilizado. Adem\u00e1s, se ti\u00f1eron fibras con la cochinilla americana,\u00a0Dactylococus cactus<\/em> L., un par\u00e1sito de algunas especies de cactus, especialmente del Nopal. La intenci\u00f3n del taller era que el alumno lograra una introducci\u00f3n al conocimiento y se iniciara en la pr\u00e1ctica del te\u00f1ido con plantas y animales tint\u00f3reos, para contribuir a la revalorazi\u00f3n\u00a0el olvidado mundo del arte de te\u00f1ir con materias naturales en el \u00e1rea educativa, de una manera activa y did\u00e1ctica.<\/p>\n

\"Fig7b\"Sedas te\u00f1idas con gualda, orcaneta y cochinilla, respectivamente en el curso de tintes realizado en el Jard\u00ed Bot\u00e0nic de la Universitat de Val\u00e8ncia en abril de 2018. Imagen: M. Julia Mart\u00ednez<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, este tipo de actividades contribuyen a fomentar el respeto medioambiental y a valorar e incorporar el patrimonio hist\u00f3rico inmaterial en la pr\u00e1ctica educativa. Sin perder de vista el disfrute de los alumnos en estos cursos, no se puede olvidar su formaci\u00f3n. Los alumnos de las Facultades de Arte y Dise\u00f1o, as\u00ed como de los Centros de Restauraci\u00f3n, o pertenecientes a cualquier otro \u00e1mbito relacionado con el mundo de la bot\u00e1nica o del arte, a trav\u00e9s de estos cursos formativos pueden comenzar a valorar la introducci\u00f3n de estas pr\u00e1cticas artesanales en su trabajo habitual, con el valor a\u00f1adido de reconciliarnos con un medio ambiente degradado y corrompido por el uso indiscriminado de sustancias qu\u00edmicas dif\u00edcilmente degradables. A lo largo del curso se han conseguido sedas te\u00f1idas cuyos matices y colores no podr\u00edan obtenerse nunca mediante tintes sint\u00e9ticos. Estos son los verdaderos colores de la naturaleza y a continuaci\u00f3n se detallan de las especies que han sido utilizadas.<\/p>\n

Rojos de la granza, el p\u00farpura vegetal
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Una de las familias vegetales m\u00e1s importantes utilizadas para la obtenci\u00f3n del tinte rojo es la de las rubi\u00e1ceas, siendo la especie cultivada\u00a0Rubia tinctorum<\/em> L. la m\u00e1s estimada ya que se pueden obtener con ella toda una gama de matices que iban desde el rojo escarlata al marr\u00f3n oscuro, en funci\u00f3n del mordiente utilizado. En el caso de la rubia los principios colorantes se encuentran en mayor proporci\u00f3n en la ra\u00edz de la planta y con ellos se consigue el tinte conocido como granza. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n sirvi\u00f3 para conseguir el\u00a0p\u00farpura de Tiro fue uno de los tintes m\u00e1s apreciados en la antig\u00fcedad. Desde la \u00e9poca helen\u00edstica fue com\u00fan la producci\u00f3n de una variedad ordinaria de este tinte, el llamado \u201cp\u00farpura vegetal\u201d, principalmente elaborada con granza o con mezclas de \u00edndigo y granza. Un producto que se impuso entre las clases populares que intentaban imitar en sus vestidos los colores propios de la aristocracia romana.\u00a0<\/p>\n

\"fig4\"Ra\u00edz de rubia (Rubia tinctorum<\/em>) L. Taller textil de Triste, Huesca, 2008. Imagen: M. Julia Mart\u00ednez<\/span><\/p>\n

La rubia es una planta herb\u00e1cea perenne. Es originaria de Siria, Palestina y Egipto, aunque su distribuci\u00f3n fue generalizada por todos los pa\u00edses del Oeste y Norte de Europa y por los pa\u00edses ribere\u00f1os del Mediterr\u00e1neo. Varias especies crecen espont\u00e1neamente, dando lugar a variedades locales o especies end\u00e9micas, como la Rubia lucida<\/em> L. o Rubia minor<\/em> L. y la Rubia peregrina<\/em> L. natural del levante espa\u00f1ol.<\/p>\n

La especie R. tinctorum,<\/em> ha sido sometida a numerosas investigaciones y experiencias pr\u00e1cticas realizadas por h\u00e1biles qu\u00edmicos, como Berthollet o Gibson, desde el siglo XVIII. Existe una abundante bibliograf\u00eda, en la que se recalca la importancia de esta planta en la producci\u00f3n de tintes de gran calidad, el llamado Grand teint,<\/em>\u00a0aquel que se fija muy bien al tejido y que no se ve alterado por otras sustancias o por el lavado de los mismos. De manera general, se aconseja que la proporci\u00f3n de planta utilizada por cada 100 g de fibra sea de 50 g y que no se superen los 85\u00ba C de temperatura en el ba\u00f1o de tinte.<\/p>\n

Amarillo, la t\u00fanica azafr\u00e1n<\/h2>\n

El amarillo era un color usual en la vestimenta femenina de las muchachas v\u00edrgenes en la antigua Grecia. Las doncellas que ten\u00edan que preparase para el matrimonio estaban bajo la tutela de \u00c1rtemis y \u00e9ste era el color de la crocota, t\u00fanica azafr\u00e1n s\u00edmbolo de la madurez sexual. En la mitolog\u00eda griega se cuenta que las ropas de la diosa Afrodita se ti\u00f1eron al introducirlas en un ba\u00f1o de tinte hecho con plantas de azafr\u00e1n y Jacinto. El color amarillo en la antig\u00fcedad se obten\u00eda principalmente a partir de dos plantas; el Crocus sativus<\/em> L. o azafr\u00e1n, y la Reseda luteola<\/em> L. o gualda. La planta del azafr\u00e1n crece salvaje en Grecia, Asia Menor y Egipto, pero fue cultivado extensivamente en Abruzzi, en Sicilia, Palestina, Siria y Cilicia. Esta especie contiene unos aceites esenciales que eran muy apreciados ya en la antig\u00fcedad por sus aplicaciones en medicina. Su principio colorante es la crocetina y se encuentra en los estigmas de la flor. Es uno de los pocos tintes directos que se encuentran, como tal, en la naturaleza. Se trata de una materia colorante soluble en agua y por tanto la manera de extraer el colorante es mediante una decocci\u00f3n simple o una maceraci\u00f3n.<\/p>\n

\"azafran\"Flor y estigmas desecados del azafr\u00e1n (Crocus sativus<\/em>)<\/span>\u00a0<\/p>\n

Por otra parte, existe una planta que es conocida por los tintoreros como azafr\u00e1n de la India, la c\u00farcuma o crocos. La sustancia colorante se encuentra en la ra\u00edz y es la curcumina. Se considera tambi\u00e9n un mal tinte, como el azafr\u00e1n verdadero, ya que se fija muy mal a las fibras. Los tratados sobre tinturas dicen que esta materia colorante no debi\u00f3 usarse m\u00e1s que para te\u00f1ir art\u00edculos de poca importancia. El aire, la luz y la humedad pueden modificar en poco tiempo el color y a veces pueden degradarlo totalmente.<\/p>\n

Azul, el \u00edndigo de los vedas<\/h2>\n

El \u00edndigo fue un tinte empleado en mayor medida en la India, primer centro de producci\u00f3n de tintura al \u00edndigo. La historia de su uso se remonta a las fuentes hind\u00faes del periodo pre-v\u00e9dico.\u00a0En el Atharaveda<\/em>, las propiedades tint\u00f3reas del \u00edndigo son alabadas y en el periodo post-v\u00e9dico c. 500 a. C., es mencionada la n\u00eela<\/em> para te\u00f1ir de azul. Su nombre en Sanscrito es n\u0129l\u0129<\/em>, de donde procede el t\u00e9rmino n\u0129la<\/em> que hace referencia al color azul oscuro o a\u00f1il. Puede considerarse uno de los colorantes m\u00e1s utilizados a lo largo de la historia para te\u00f1ir fibras textiles. Y es que suele ser bien aceptado por las fibras vegetales, tales como el lino y el algod\u00f3n, que son las que mayores problemas pueden dar a la hora de ser te\u00f1idas. El \u00edndigo se extrae de un arbusto procedente de la India, que puede llegar a alcanzar una altura de entre 1,20 y 1,50 m. Se trata de una leguminosa y desde antiguo se conocen dos especies o variedades regionales,\u00a0la Indigofera tinctoria<\/em> L. y la Indigofera argentea<\/em> L., que actualmente sigue cultiv\u00e1ndose en la regi\u00f3n de Gujarat. La sustancia qu\u00edmica responsable del color es una indigotina (C7 H5 N O2), que se encuentra presente en las plantas en forma de indican (C7 H5 N O).<\/p>\n

\"botanicoTinte elaborado a partir del \u00cdndigo (Indigofera tinctoria<\/em>). Imagen: Wikimedia, Gitane<\/a><\/span><\/p>\n

El \u00edndigo natural que se utiliza hoy en d\u00eda para te\u00f1ir, procedente de Sudam\u00e9rica y de la India, se comercializa en forma de polvo. Gracias al avance de la qu\u00edmica, sabemos que para la extracci\u00f3n del \u00edndigo es preciso que se den tres procesos qu\u00edmicos, fermentaci\u00f3n, reducci\u00f3n y oxidaci\u00f3n, de manera que el compuesto qu\u00edmico responsable del color, poco coloreado en medio \u00e1cido, se convierta en una sal con un gran poder colorante por la acci\u00f3n de una base (un medio alcalino, como por ejemplo, la orina rica en amoniaco, las cenizas ricas en sosa o la cal). Como por arte de magia, el color azul de la fibra se obtiene al sacarla de la tina y exponerla al oxigeno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El gran despliegue de colores que nos muestra el mundo vegetal no debi\u00f3 pasar inadvertido a nuestros antepasados. Se podr\u00eda se\u00f1alar que el gusto por las ropas de color naci\u00f3 como un intento de imitar los colores de la naturaleza. 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